Tíz év telt el, figyelembe véve, hogy elkezdtem írni a Purseblog kézitáska piacáról, és abban az időben számtalan tendenciát, márkát, kreatív igazgatót és piaci ingadozásokat láttam. A modern módon az egyetlen garancia a felfordulás, de az iparágban töltött időm nagy részében legalább egy másik dolog, amire támaszkodhat: a legnagyobb hatókörökkel rendelkező márkák és a legtöbb erőforrás a legmenőbb dolgokba kerül. A fogyasztóközpontú piac, például a kiegészítők. Az utóbbi időben azonban azt az érzést kaptam, amely már nem olyan jó hírű.
Amikor leülünk, hogy bármilyen vásárlási útmutatót írjunk a Purseblog számára, függetlenül attól, hogy funkcionális (mint például munkássákok) vagy trend-alapú (például mondjuk, kézzel szállított totes), akkor úgy technikánk, mintha magunknak vásárolunk: Nyitunk Frow kedvenc kereskedőinkkel, és görgessen át az általuk kínált tevékenységekhez, és mentse el a linkeket bármi számára, amire gondolunk, hogy elég érdekes, hogy belefoglaljuk. Közel egy évtizede, amelyet általában jeleznek, hogy a tervezők ismerős legénységét néhány kisebb márka vagy felfelé indítják a választás kerekítésére. Végül is a divat globálisan skálázott kapitalista törekvés, annál nagyobb és sokkal jól megalapozottabb társaság, annál sokkal több erőforrás a trend előrejelzéséhez, az anyagforráshoz és a tervezési tehetségekhez. Ezeknek az előnyöknek átlagosan történelmileg jobb termékeket okoznak, és a jól megalapozott tervezőknek további előnye van a meglévő fogyasztói érdeklődésnek, amely befolyásolja, hogy a vásárlók hogyan érzékelik új tervüket. Kivéve az utóbbi időben, az indiák, hogy nagyon kénytelenek vagyunk bemutatni – mi történt?
Írja be a Mansur Gavriel -t, és ugyanolyan fontos, hogy írja be az Instagram -ot. Megs és én az elmúlt évben alkalmanként írtunk befolyásukról, mivel láttuk, hogy ez a dinamikus megjelenés kialakult, de nehéz túlbecsülni, mennyire döntő fontosságúak voltak mindkettőben a piac mozgásában, figyelembe véve a 2013 -at. A táskákat elsősorban fiatalabb nőknek forgalmazták, és azzal a feltételezéssel jöttek létre, hogy általában érdekli őket az alkalmi, szórakoztató lehetőségek. A valóságban ez azt jelezte, hogy a 250–800 dolláros árkategóriában elérhető volt, csak kifinomult és hanyag volt, és figyelmen kívül hagyta a két kritikus ötletet: hogy a fiatalabb nők elegáns, csiszolt kiegészítőkre vágyhatnak vagy szükségük lehetnek (akár munkához, akár éppen Mert ízlésük van), és létezik olyan piac, amelyben az idősebb nők nagyszerű táskákat akarnak szerezni, amelyek kevesebb, mint 1000 dollárba kerülnek. Ezek mindkettő kétségtelenül igazi dolgok, ám ezek figyelmen kívül hagyása a csúcskategóriás kézitáska piacának nagy részének animációs ereje volt.
Amikor Mansur Gavriel debütált az alapvető nappali táskák korlátozott sorában-ideértve a mostanában ovnipresent vödörzsákot is-, és a kezdeti készleten keresztül eladta, a márkának csak két alkalmazottja volt (az alapítók, Rachel Mansur és Floriana Gavriel), és egyből kifogytak az egyikből. apartmanjaikból. A várakozási listák hónapokig nyújtanak, annak ellenére, hogy a standard divathordozótól való viszonylag csendes. Az interneten azonban a Buzz fülsiketítővé vált, és ennek nagy része annak az eredménye volt, hogy az alapítók természetes létesítménye az esztétikai jövőképük online távírását, ideértve egy jelentős és tonálisan egységes Instagram jelenlétét is. (Az a hajlandóság, hogy táskákat küldjünk a potenciális ügyfelek jelentős Instagram-követésével rendelkező divatos fiatal nőknek. Címkék, de a márka ellenőrizte, hogy a viszonylag korlátozott szabványos erőforrásokkal rendelkező tervezők az iparág egészére kiterjedő tendenciákat határozhatnak meg, ha a termék jó volt, és az esztétika online lefordítva.
És akkor a közmondásos versenyekre indult. Az előretekintő divatkereskedők, mint például a Moda Operandi és a Net-A-Porter, felkezdték a Mansur Gavriel penészhez illeszkedő indie-táskák tervezőit (kis termékkészlet, szoros esztétikai látás és Insta-kész minták), és rengeteg felbukkanott, hogy kitöltsék, hogy kitöltsék Ez a tér: Wandler, Cult Gaia, Simon Miller, Staud, vadászati idény és Danse Lente, csak néhányat említve. Mivel ezek a márkák kisebbek, és még nem veszik át a hatalmas vállalati bürokrácia és a luxus konglomerátum vagy a fedezeti alapok támogató testület elvárásait, általában sokkal jobban is lehetnek: a mikrotrendekre való válaszadás, a kockázatosabb minták felszabadítása, sokkal gyorsabban elmozdulva. attól, ami nem működik, és felé, mit csinál. És mivel ezeknek a márkáknak sokkal kisebb gyártási kapacitása van, mint a nagy tervezők, a népszerű táskáik általában ritkák, ami sürgősséget teremt, amely nem létezik olyan táskák esetében, amelyek tíz színben bárhol elérhetők. Hónapokba telik, hogy egy vállalati divat behemoth -ot mozgásba dobjanak, hogy valami újat engedjenek fel, és bármi jelentősen kell kiszámítani, mert azt a skálát elvégzik, és a beruházás, amely előmozdítja azt. A fogyasztói ízek felgyorsultak, de sok LEA Gacy Brands nem tudta kitalálni, hogyan lehet sokat tenni ezzel, azon túl, hogy a meglévő táskákat új színvonalakon engedi.
A legtöbb standard divatmárkának jól dokumentált problémái vannak, amelyek kapcsolódnak a Millennial és a Gen Z vásárlókhoz, és csak egy maroknyi jó munkát végez most-adja meg a fejem tetejét, ez a lista tartalmazza a Gucci, a Balenciaga és a Louis Vuitton-t. , amikor Chanel és Hermès is jól teljesítenek, bár a szörny méretű hírnevükön hajózva, ahelyett, hogy sokat tesznek a fogyasztói stratégiájuk megváltoztatása érdekében. Sok más márka számára – és még azoknak is, akiknek ideálisnak nincsenek értékesítési problémái – a tartozékok felépítésének szokásos fejlődése elavulhat, különösen akkor, ha figyelembe vesszük mindazt, amit felborítanak – rendelkezésre álltak – a frenetikus figyelemfeltmények révén. esztétikai gondolkodású fiatalabb generációk közül, akik online inspirációjuk nagy részét találják meg.
Természetesen nem csak a tervezés és a termelés szerkezeti vagadása játszik szerepet a kiegészítők piacának változó megjelenésében; Price szintén nagy szerepet játszik. Az elmúlt években a divathemótok egy maroknyi kicsi, tipikusan nem bőrbe belépő szintű táskát kínálhatnak a magas három alakban, és elvárják, hogy az törekvési fogyasztók kibővítsék költségvetésüket, hogy felismerhető darabot kapjanak a luxus piteből. Most megváltoztak az a mód, amellyel valami felismerhetővé válhat – a HUGE hirdetési kampányok és az évtizedek évtizedek óta nem szükséges, mindaddig, amíg a márka valami megkülönböztető és jó, jó. Sok táskával, amely ezt az új útvonalat követte, mint például a Mansur Gavriel vödörje és a Danse Lente és a Cult Gaia aláírási mintái, egy felismerhető, ízjelző darab lehet a három szám közepén. Ez természetesen nem olcsó, de alternatívát ad a fogyasztóknak arra, hogy karjukat elcsavarják a belépő szintű táskák legmagasabb szintű árazásával. Az új kortárs lehetőségek sok részéhez, amit a pénzéért kap, csak jobb üzlet, anélkül, hogy feláldozná a megjelenést vagy a kifinomultságot.
Ami nem azt jelenti, hogy a tervező előnyei (vagy a jó tervező táskák) mind eltűntek. Sok fogyasztó még mindig szereti a jól megalapozott nevekből, mert sokkal kényelmesebben érzik magukat az ígért minőséggel vagy az ügyfélszolgálatmal, vagy csak azért, mert ezek a márkák sokkal szorosabban igazodnak a képhez, amelyet a világnak szeretnének az ízlésükről kivetíteni szint vagy társadalmi -gazdasági helyzet. Ennek ellenére nem emlékszem az elmúlt évtizedben egy olyan időre, ahol sokkal méltóbb kortárs versenytársak voltak a táskák piacán, és nem csak egymással versenyeznek. Ha a Legacy márkák okosak, akkor a leckéket meg kell tanulniuk, mert pontosan akkor, amikor az intézmények azt gondolják, hogy érinthetetlenné váltak, akkor valaki megragadja a trónját.